Сообщений в теме: 6

[ЕГОР]

Хотел заказать в Экзисте реле регулятор, но столкнулся с проблемой. Производителей куча, самые основные Хелла и Бош - сделаны в Китае. Есть ещё Beru, Hans Pries, Elparts, Huco и много других производителей. Кто что посоветует. Главное чтобы не китайское. Китайская Хелла, купленная на Фортуне (авторынок в Ростове), выходила ровно пять дней.
И второй вопрос.
В описаниях регуляторов вычитал, что рабочее напряжение у одних 14,1В, у других 14,5В, у третих 15В. Что лучше?
Машина в подписи если что.

[kit123]

Хотел заказать в Экзисте реле регулятор, но столкнулся с проблемой. Производителей куча, самые основные Хелла и Бош - сделаны в Китае. Есть ещё Beru, Hans Pries, Elparts, Huco и много других производителей. Кто что посоветует. Главное чтобы не китайское. Китайская Хелла, купленная на Фортуне (авторынок в Ростове), выходила ровно пять дней.
И второй вопрос.
В описаниях регуляторов вычитал, что рабочее напряжение у одних 14,1В, у других 14,5В, у третих 15В. Что лучше?
Машина в подписи если что.

Из вторичных производителей можно взять BERU и HUCO. Напряжение у них не рабочее, а является напряжением отсечки, выше которого оно не будет ни при каких обстоятельствах.
А насчёт напряжения отсечки - бери на 14,4 или 14,5. Зимой лучше будет заряжать аккамулятор. Имей ввиду, что данное напряжение достигается только в холодное время и сразу после пуска двигателя. После прогрева, а также в тёплое время напряжение понижается за счёт встроенного термодатчика. Так как проводка старая, то она давно сильно окислилась, что приводит значительному падению напряжения на проводах.
Узнать насколько у тебя "кислые" провода можешь следующим образом. Замерь напряжение на клеммах аккамулятора цифровым вольтметром и сделай несколько измерения на лампах в задних фонарях, багажнике, фарах, в салоне. Падение более чем на 0,3 в уже существенно. Но ничего не поделаешь - старая проводка. Поэтому и нужно завышать, чтобы "пробить" старые провода. Но делать бортовую сеть более 14,6 в не следует. Запомни, что такого напряжения у тебя постоянно не будет, это только при холодном старте зимой. Вот чтобы зимой ничего не пробило и не следует делать выше.

 

У меня стоит на 14,5 вольт и данного напряжения отсечки достигает только при -20. Через 2 минуты после пуска оно уже падает на 0,2 в.
Главное, проверь какое напряжение у тебя при включённом ближнем + 2-е положение печки + обогрев заднего стекла. Оно не должно быть на х.х. ниже 12,6 в. При отключении обогрева должно становиться более 13,0 в.
Ну и не забывай зачистить контакты генератора, к которым регулятор подключается на генераторе.

Сообщение отредактировал kit123: 25 March 2010 - 10:58

[Леонидыч]

По производителям бош, хела, беру, нuco это нормальные фирмы, что до того где они сделаны это как повезёт, хочешь качества купи оригинал.
Напряжение должно быть не более 14,5 вольт, 15 это уже перезаряд. И не очень то доверяй описаниям экзиста.

[ЕГОР]

Главное, проверь какое напряжение у тебя при включённом ближнем + 2-е положение печки + обогрев заднего стекла. Оно не должно быть на х.х. ниже 12,6 в. При отключении обогрева должно становиться более 13,0 в.
Ну и не забывай зачистить контакты генератора, к которым регулятор подключается на генераторе.

Собственно из-за чего возникла необходимость замены. Несколько дней назад на холостых оборотах, без нагрузки на генератор (из потребителей ничего не включено) стала моргать лампа зарядки АКБ. При повышении оборотов до 1200 или при включении хотябы одного более менее мощного потребителя лампа переставала моргать. Кроме этого обратил внимание, что включенные габариты или салонный свет слегка мерцают. При повышении оборотов мерцание не пропадает.
После измерений цифровым вольтметром выявилось следующее.
1) Без нагрузки на х.х. когда моргает лампа зарядки напряжение 14,4 - 15В.
2) Без нагрузки при 2500 об/мин 14,1 - 14,4В.
3) Под нагрузкой (обогрев задн. стекла) на х.х. 14,2В (цифры на приборе не скачут).
4) Под нагрузкой (обогрев з. с., ближний свет, туманки, печка в третьем положении, подогрев сидений, доп. туманки) 12,6 - 12,8В.
Вроде бы всё нормуль, но первый пункт
Как я понимаю лампачка моргает на перезаряд? Это ведь не есть хорошо. Вот я и думаю поменяь таблетку. Или нужно глубже копать?

[kit123]

Собственно из-за чего возникла необходимость замены. Несколько дней назад на холостых оборотах, без нагрузки на генератор (из потребителей ничего не включено) стала моргать лампа зарядки АКБ. При повышении оборотов до 1200 или при включении хотябы одного более менее мощного потребителя лампа переставала моргать. Кроме этого обратил внимание, что включенные габариты или салонный свет слегка мерцают. При повышении оборотов мерцание не пропадает.
После измерений цифровым вольтметром выявилось следующее.
1) Без нагрузки на х.х. когда моргает лампа зарядки напряжение 14,4 - 15В.
2) Без нагрузки при 2500 об/мин 14,1 - 14,4В.
3) Под нагрузкой (обогрев задн. стекла) на х.х. 14,2В (цифры на приборе не скачут).
4) Под нагрузкой (обогрев з. с., ближний свет, туманки, печка в третьем положении, подогрев сидений, доп. туманки) 12,6 - 12,8В.
Вроде бы всё нормуль, но первый пункт
Как я понимаю лампачка моргает на перезаряд? Это ведь не есть хорошо. Вот я и думаю поменяь таблетку. Или нужно глубже копать?

Лампа показывает не перезаряд, а то, что напряжение, вырабатываемое генератором выше напряжения АКБ. Если после заводки лампочка тускло или ярко горит, то может быть неисправна обмотка возбуждения. Сам РР можно проверить, см. ниже.
По управляющему контакту РР определяет когда нужно отсекать зарядку. Если контакт, по которому РР определяет отсечку окислился, то при прогазовке возможны резкие изменения напряжения при неизменной нагрузке. Этот контакт находится сбоку РР и соединяется внутри генератора со сдвоеной контактной пластиной. При этом РР может быть исправным. Прежде всего зачисть контакты и ещё раз проверь.
Худшим вариантом может быть осыпание лака на возбуждающей обмотке генератора и возможным её корочением.
Возьми другой РР и проверь. Если характер не изменится, то он исправен. Ищи где грабли в проводке или гене. При сильном износе щёток и большом износе контактных колец в генераторе возможен плохой контакт, который может сглаживаться при включении нагрузки.
Сам РР можешь проверить на работоспособность следующим способом.

(небольшое добавление. на фото РР имеет диод. Это обычный РР на 14,0 в переделанный на 14,6 в. Когда нет под рукой на другое напряжение.)
Подаёшь напряжение с регулируемого источника как показано на фото. Лампочку в 3-5 ватт к щёткам. Когда ты достигнешь напряжения отсечки, то лампа должна очень быстро погаснуть. Если даже после 14,6 она будет тускло гореть, то РР условно рабочий, лучше быстрее заменить.
С помощью этого метода можно узнать напряжение отсечки. Если лампочку положить на РР, то отсечка станет чуть ниже, если засунуть РР в морозилку, то чуть выше. Это встроенная термокомпенсация.

Сообщение отредактировал kit123: 25 March 2010 - 13:14

[ЕГОР]

Сразу после заводки лампа не горит. Она начинает моргать минут через пять после заводки. Видимо прогревается генератор или реле регулятор.
Спасибо, сегодня вечером займусь проверкой. Завтра отпишусь.

Сообщение отредактировал ЕГОР: 25 March 2010 - 13:17

[ЕГОР]

В субботу снял реле, поставил новое. Результат нулевой! Как было, так и осталось.
Снял реле, зачистил контакты под реле на генераторе, снял разъём с проводами с генератора. Офигел от состояния проводов. Пропаял провода в месте соединения с контактами разъёма.
Собрал. И о чудо, всё заработало. Лампочка не моргает, вольтметр показывает как положено.
Всем спасибо за помощь.